Appui de fenêtre qui fuit : d’où vient l’infiltration ?
Pourquoi l’eau s’infiltre-t-elle sous la fenêtre, et comment l’éviter avec un appui en aluminium ?
L’eau passe sous le châssis quand la pente est insuffisante, quand le larmier est trop court, quand le joint contre le dormant est ouvert ou quand les extrémités ne sont pas étanches. Notre appui en aluminium a une pente de 5° vers l’extérieur, un larmier de 40 mm et un relevé arrière de 25 mm contre le dormant ; avec le joint d’étanchéité et des embouts étanchés, l’eau est écartée du mur. Sur mesure à partir de 30,80 € le mètre TVA comprise, livré en 5 à 9 jours ouvrables.
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Une tache d’humidité sous la fenêtre ou de l’eau qui revient à l’intérieur vient presque toujours d’un des quatre points suivants : une pente insuffisante, un larmier trop court, un joint ouvert contre le châssis ou des extrémités non étanches. Notre appui en aluminium traite les quatre : pente de 5° vers l’extérieur, larmier de 40 mm, relevé arrière de 25 mm et joint d’étanchéité fournis.
Soyons honnêtes : un appui neuf ne sert à rien sur un support abîmé. Si l’eau s’infiltre déjà derrière l’ancien appui, regardez d’abord l’état du support.
Les quatre causes les plus fréquentes
| Cause | Ce qui se passe | Ce que fait notre appui |
|---|---|---|
| Pente nulle ou inversée | L’eau stagne et cherche le chemin le plus court : le châssis | Pente de 5° vers l’extérieur, déjà dans le profil |
| Larmier absent ou trop court | L’eau ruisselle sur le mur et revient par-dessous | Larmier avant de 40 mm ; l’appui dépasse la façade finie de 30 mm au minimum |
| Joint ouvert contre le dormant | L’eau passe derrière l’appui | Relevé arrière de 25 mm contre le dormant + joint d’étanchéité (blanc, gris ou noir) |
| Extrémités non étanches | L’eau entre par les côtés | Embouts adaptés à la façade, à étancher à la pose |
1. La pente
Un appui doit renvoyer l’eau vers l’extérieur. Le profil que nous fabriquons a lui-même une pente de 5° : vous n’avez pas à la créer à la pose, il suffit de le placer légèrement incliné vers l’extérieur. Si votre ancien appui est plat ou penche vers la fenêtre, c’est la première chose à corriger.
2. Le larmier
Le larmier est le bord avant, qui tombe de 40 mm. L’eau s’y rassemble et goutte loin du mur. Pour qu’il fonctionne, l’appui doit dépasser la façade finie : 4 à 6 cm, et au minimum 30 mm. Sur une façade qui a été isolée ou crépie après la pose de l’ancien appui, celui-ci est souvent devenu trop court. Détail dans larmier et goutte d’eau.
3. Le joint contre le châssis
Le relevé arrière de 25 mm vient contre le dormant et empêche l’eau de glisser derrière l’appui. Entre les deux, le joint d’étanchéité assure l’étanchéité. Si vous posez l’appui contre la fenêtre, fermez l’arrière avec le joint ou avec de la mousse précomprimée (facultative), pour que l’eau ne passe pas derrière.
4. Les extrémités
Les embouts ferment les côtés et soignent la jonction avec le mur. Ils doivent être étanchés à la pose. Sur une façade crépie, l’embout à rebord pour crépi permet au crépi de venir mourir contre lui ; sur la brique, l’embout pour maçonnerie. Voir embouts.
Que faire concrètement ?
- Regardez si l’ancien appui est fissuré, mobile ou humide derrière. Si oui, déposez-le : voir rénovation d’un appui.
- Mesurez jusqu’à la façade finie et ajoutez 4 à 6 cm : prise de mesures.
- Commandez un appui sur mesure avec les embouts de votre façade.
- Posez-le en suivant les six étapes, sans oublier le joint, la bande anti-bruit et l’étanchéité des embouts.
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Questions fréquentes
Faut-il déposer l’ancien appui ? Oui s’il est fissuré, descellé ou humide derrière. Sinon, l’aluminium se pose par-dessus.
Quel délai ? 5 à 9 jours ouvrables pour un coloris standard, 12 à 14 jours ouvrables pour un RAL.
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